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新手如何快速掌握拍摄技巧？ 这几个要素你得牢记。希望你们喜欢小编分享的教程。
在胶片时代，在变焦镜头并不是那么可靠的时代，50mm几乎是每一台相机的标配，想要体验广角就得再买一支镜头。而现代可换镜头相机的套头基本上都是从 28mm 起步的，比较经典的套头有 APS-C 画幅的 18-55mm(等效约 27-82.5mm(各家略有不同))或者 M43 画幅的 14-42mm(等效约 28-84mm)或者全画幅的 28(24)-70mm 镜头。可以说，现代变焦头套从焦段上来说覆盖了我们常规能够用到的大量焦段，对于入门来说也算是一个不错的选择。

　　而现代手机大部分都使用的是等效 28mm 的焦段，也就让我们对 28mm 的广角视角较加熟悉了。用广角来拍照更多在于建筑摄影或者风景摄影这些需要涵盖大范围内容的场景之中，在一些狭小的空间内拍摄人像可能也会用到广角来尽可能的拍到模特儿的全身。除了这些，对于广角镜头来说，还有哪些优点呢?

　　1、较深的景深

　　和肖像摄影追求大光圈以分离背景不同，在建筑摄影、风景摄影甚至是静物摄影以及环境人像摄影中，我们往往需要较广阔的景深来让背景较加清晰，以通过背景来衬托主体。在同样的前提条件制约下(光圈、距离)，较广的焦距可以比长焦镜头带来较深的景深，让范围内的大量内容都处在焦点范围内，较加不容易拍出虚化。

　　2、为风景照片添加前景

　　并没有规定说拍摄风景或者建筑就必须用广角镜头，有些摄影师就专门喜欢用长焦镜头来拍风景。但是，用广角来拍风景的一个好处之一就可以将前景包含到画面中来。用长焦拍照的同学都会明白，当距离前景太近的时候，长焦镜头是没有办法将前景包含在画面中来的，否则要么前景会占据画面中的大部分内容，要么距离太近导致背景会被虚化。而用广角镜头则可以很好的代入前景，用前景来衬托画面背景中的风景。

　　3、给人像更多背景空间

　　如果不是拍摄肖像照，而是要将人像代入到背景中以**一些主体的话，的方法就是使用广角。中长焦的优势在于分离背景或者将背景空间缩小，以**主体，而广角镜头则可以将画面的宽度拉伸，让更多的背景内容包含进画面中来，以衬托主体。但是在使用广角拍摄人像的时候还是得注意环境，毕竟过多的背景环境可能会出现更多的干扰，让画面较加杂乱。

　　4、失真

　　广角镜头可能会出现一些失真，这个我在之前的文章里面有说过，有些时候，失真是我们要尽量避免的，有的时候，我们可以利用失真来拍摄出一些有创意的作品，像是倾斜角度下的梯形失真，像是鱼眼镜头的桶形失真，像是空间拉伸等等。

　　所以这样看来，广角镜头的用途还是非常广泛的。不过话说回来，我们也要在一些情况下尽量避免使用广角，比如环境过于杂乱时，广角镜头的视野下会出现你并不想要的内容，另外广角镜头对于空间的拓展能力过强，会让人难以判断实际空间感，因此在一些需要展现空间实际规模的情况下也要合理使用广角!

　　了解镜头基础知识 为什么你拍的照片不够锐

　　对于摄影新手来说，我们总是会担心照片拍的不够“锐”。对于器材老炮儿来说，他们看别人的照片总是一堆毛病，其中一定会提出来的毛病就是不够“锐”。对于一切强迫症后期倾向的人来说，他们总是在后期的时候不停的拉高锐化，就是希望自己拍出来的照片看起来够“锐”。可究竟怎么样才算“锐”?为什么我们总是感觉自己的照片不够“锐”?要怎么样才能拍出够“锐”的照片呢?

　　你认为自己的照片不够“锐”，可能是因为犯了下面几个错误。

　　1、没有对好焦

　　别笑，这真的是常见的错误，尤其是我们现在大多数时候都将对焦的主动权交给相机，而相机的自动对焦系统其实并不是总能够非常**的满足我们的需求，在拍照的时候「跑焦」也是常有的事儿。

　　很多时候，我们在 LCD 上看到拍摄的效果看起来好像都挺不错，但是一旦放大来看就会自己认为不够“锐”，这还是需要看你的需求是怎样的了，如果你真的需要打印**大幅面的照片，那么对于细节的追求肯定**，可是如果只是在屏幕上看照片或者打印小幅面照片，不需要无限放大，那其实看着差不多也就可以了。

　　2、光圈太大

　　光圈会影响景深，如果开太大的光圈势必会造成景深太浅导致焦点太少，距离焦平面越远的元素就会变得越模糊。而如果你的主体所在的区域比较宽的时候，太大的光圈肯定会让主体的部分部分脱焦。

　　就像下面这只猫，就是因为光圈太大造成只有左眼对上了焦，而右边脸都在焦点之外导致模糊，看看右耳的模糊程度就格外明显。

　　但是需要注意的是，并不是光圈太大就一定会造成非常浅的景深，因为景深的控制并非光圈一个因素所决定的，还有距离以及焦段。也就是说，如果距离和焦段合适的话，就算光圈开的再大，也是有可能让主体整个都包围在焦点内的。

　　3、光圈太小

　　大光圈会造成浅景深，那是不是光圈越小就越好呢?并不是，之前我在一篇文章里说过每一支镜头都有它的成像光圈，**或者**这个光圈都会造成画质的下降。而太小的光圈(不同的镜头会有不同，一般在 f/16 及以下)会产生一种衍射的光学现象，产生这种光学现象导致的直接后果就是让影像的画质下降，表面开始模糊，找不到锐利的焦点。

　　虽然不需要刻意按照光圈来拍照，但是在拍摄风景摄影的时候，还是要尽量避免衍射现场，也正因如此那些风景摄影师才会给镜头**加上 ND 滤镜而不是用缩小光圈来延长曝光时间。

　　4、不必要的晃动

　　在拍照的时候，我们都会记得安全快门，一般来说，镜头焦段的倒数就是使用这支镜头的安全快门值，意味着在这个快门之上我们可以尽可能的避免手震，像是用 50mm 的镜头，那么安全快门就应该在 1/50s 之上，用 200mm 的镜头，那么快门速度就必须要** 1/200s。

　　Photo by Ehimetalor Unuabona on Unsplash

　　可是安全快门也不过是一个理论值，具体的使用情况还是要因人而异，有些人可能金刚铁手，用低速快门也不会晃动，而有的人天生神经不好，总是不停的手抖。这种不自觉的手震就会造成按下快门的那一刹那出现不必要的晃动，也就让画面出现动态模糊。

　　另外不光光是安全快门的问题，主体的轻微晃动也同样会造成动态模糊，因此在拍摄会动的物体的时候，像是人像或者动物，尽量不要使用低速快门。

　　5、镜头或者滤镜的品质太差

　　一分钱一分货，那些**镜头卖的那么贵是有道理的。它们的光学设计和镜片的用料品质一定都是经过无数次的测试和打磨的。而为了控制成本，当然也会有那些并不那么讲究的镜头了，也因此那些入门套头或者一些平价镜头可能并不会拍出那么高的画质，尤其是开大光圈时焦点主体的边缘部分的画质可能会让人难以接受。我们说一些平价镜头好，多半也是相对于性价比来说的，在这个价位能做到这样的效果已经很不错了。

　　Photo by Ehimetalor Unuabona on Unsplash

　　当然我在这里还是要说所谓的高画质还是要因人而异，有些人追求高认为这样达不到自己的要求，但是可能对大部分人来说这样的画质已经足够。

　　不光光是镜头，可能有的时候我们为了保护镜头还会用上滤镜，但是一些廉价的滤镜一定是会对画质有影响的，如果你用了廉价的滤镜，而又觉得镜头拍出来的效果不好的时候，不妨将滤镜取下再拍看看，可能问题真的出在滤镜上。

　　掌控画面中的重要元素 轻松把握静物摄影技巧

　　静物摄影看起来很简单，但是就是因为太简单了，所以难免会落入平庸，怎么拍都觉得不对味儿，怎么拍都觉得感觉。对于静物摄影来说，关键点就不在于抓住瞬间了，而应该考虑我们画面中的每个元素之间的关系，然后编排它们的位置，利用基本的构图法则给观看者以感官上的从而让观看者对你拍摄的作品在眼就有了好感。

　　说到构图法则，基础的莫过于三分法了，只要是说到构图就不能不提三分法，因为三分法的基础是黄金分割，三分点接近图像中的黄金分割位置，因此能够给予观看者基础的美学感受

　　想要拍好三分构图很简单，很多相机中都可以添加辅助线，将图像分割成为等分的九宫格，然后将你所想要拍摄的主体放置在图像中的三分线位置上，四条三分线以及四个交叉点都是可以放置主体的好位置，我们可以根据主体的具体性质来摆放。三分线除了可以辅助摆放主体的位置以外，还可以作为画面中空间的分割，比方说墙面和桌面的分割线可以落在三分线之上。

　　除了使用摆放位置上单一的三分原则，我们还可以增加另外一个维度，姑且可以将之称为 L 型结构，将主体坐落于三分线之外，从垂直角度再构建一个维度，增加支撑点，同时也将画面重心平行过度，偏移到画面的另一边，从而让整体的画面平衡。

　　由于对称性的关系，当主体数量为偶数的时候，我们的大脑会不自觉的将主体等分，很难形成一个明确的焦点，让观看者在相等视觉重量之下迷失而不知道应该将视线集中在哪一个主体身上。但是当主体数量为奇数的时候，观看者往往会主动将多个主体视为一个整体，然后在其中沿着拍摄者所设置的引导规则寻找重心元素，让其他元素成为整个画面中的辅助元素。

　　但是即使是选择奇数个主体，也要遵循优势原则，常见的是使用三个或五个主体，当使用**过七个以上的主体的时候会让画面看起来相当拥挤，这样同样不利于**主体。如果你的作品中含有多个主体，而又想要表现主体的话，的方法就是让某个主体孤立开来而不是将其平均摆放

静物摄影看起来很简单，但是就是因为太简单了，所以难免会落入平庸，怎么拍都觉得不对味儿，怎么拍都觉得感觉。。。没什么感觉。对于静物摄影来说，关键点就不能在于抓住瞬间了，而应该考虑我们画面中的每个元素之间的关系，然后编排它们的位置，利用基本的构图法则，给观看者以感官上的，从而让观看者对你拍摄的作品在眼就有了好感。
用好“三分法”让静物照脱颖而出
说到构图法则，基础的莫过于三分法了，只要是说到构图就不能不提三分法，因为三分法的基础是黄金分割，三分点接近图像中的黄金分割位置，因此能够给予观看者基础的美学感受。
用好“三分法”让静物照脱颖而出
想要拍好三分构图很简单，很多相机中都可以添加辅助线，将图像分割成为等分的九宫格，然后将你所想要拍摄的主体放置在图像中的三分线位置上，四条三分线以及四个交叉点都是可以放置主体的好位置，我们可以根据主体的具体性质来摆放。三分线除了可以辅助摆放主体的位置以外，还可以作为画面中空间的分割，比方说墙面和桌面的分割线可以落在三分线之上。
用好“三分法”让静物照脱颖而出
除了使用摆放位置上单一的三分原则，我们还可以增加另外一个维度，姑且可以将之称为 L 型结构，将主体坐落于三分线之外，从垂直角度再构建一个维度，增加支撑点，同时也将画面重心平行过度，偏移到画面的另一边，从而让整体的画面平衡。
用好“三分法”让静物照脱颖而出
对于主体内容的选择，还有一个重要的原则就是奇数原则。说起来很简单，当我们选择主体数量的时候，选择奇数数量的主体。
由于对称性的关系，当主体数量为偶数的时候，我们的大脑会不自觉的将主体等分，很难形成一个明确的焦点，让观看者在相等视觉重量之下迷失而不知道应该将视线集中在哪一个主体身上。但是当主体数量为奇数的时候，观看者往往会主动将多个主体视为一个整体，然后在其中沿着拍摄者所设置的引导规则寻找重心元素，让其他元素成为整个画面中的辅助元素。
用好“三分法”让静物照脱颖而出
用好“三分法”让静物照脱颖而出
用好“三分法”让静物照脱颖而出
但是即使是选择奇数个主体，也要遵循优势原则，常见的是使用三个或五个主体，当使用**过七个以上的主体的时候会让画面看起来相当拥挤，这样同样不利于**主体。如果你的作品中含有多个主体，而又想要表现主体的话，的方法就是让某个主体孤立开来而不是将其平均摆放。

清新类静物摄影的前后期系统教学
大家好，我是小杜同学，一名喜欢摄影的生活记录者。这是次做教程，希望大家能够喜欢，能够有所收获。今天系统地介绍一下清新类静物摄影的前后期。
清新类静物摄影的前后期系统教学
前期
这次我们不讨论抽象化的配色问题，单从清新类静物照片直观的表面特征分析一下该如何取景，该拍什么的问题。
1.拍摄对象是花草、蓝天、小动物、小朋友等身边常见的景物。
2.构图取景干净，整体是明亮的，没有太多的暗部和死黑。
3.颜色整体上绿色偏翠绿，蓝色偏青，偏橙黄，清新漠雅，饱和度适中或者偏低。
4.光线充足，大场景要干净，小场景可以用大光圈镜头虚化背景，可以多逆光拍拍好看的光斑，水面的星芒，都很出效果。
5.蓝色和绿色是常见的颜色，也是拍的颜色，刚开始可以多拍。
6.后，如果实在不知道拍什么，大家可以多收集好看的片子去模仿，别人拍什么自己也拍什么，可以提高出片率。
清新类静物摄影的前后期系统教学
构图
静物类构图，大多是居中构图或者满构图，大场景的话，要有更多的留白，总之，构图不一定非要被框死，拍的时候多移动机位，保证画面舒服就可以。静物类的画面比例多为1：1、3：2、2：3、16：9、3:1。
发现美好
我们要善于发现身边的美好，拍静物类照片，不要带着很强的目的性，我们连公园、连街的时候，看到好看的事物了，就随手拍下来。所以静物类照片一般都是好几次拍摄才能凑够一组，是一个不断坚持，不断发现的过程。
清新类静物摄影的前后期系统教学
后期
以下图为例，说一下后期的思路和步骤，这张图当时拍摄的时候，因为是正午，在树荫下拍的，所以原图很黑，曝光不足，饱和度偏高，画面脏。
清新类静物摄影的前后期系统教学
下面我们一步一步去解决画面存在的问题，我这里是用PS的CAMERARAW插件做演示。
清新类静物摄影的前后期系统教学
原图偏暗，手臂下面太黑，这一步先解决明暗关系和肤色问题，先提高曝光然后降低高光，然后把阴影和黑色拉到，因为是RAW格式拍摄的，后期空间大。
清新类静物摄影的前后期系统教学
清新类静物摄影的前后期系统教学
2.曲线和细节面板都没有动，步调整后，发现画面饱和度过高，HSL面板，把绿相往翠绿偏一点，然后饱和度都降低，发现绿色背景有点过曝，把绿色明亮度降低。
清新类静物摄影的前后期系统教学
3.这一步把删除色差和启用配置文件打开，去一下自带的暗角。
清新类静物摄影的前后期系统教学
4.后是相机校准里三原色的调整，把绿原色往右偏，草地偏翠绿一点，然后提高蓝原色饱和度，画面较通透。调色到这一步基本上结束了，可以到PS里把右下角的杂物去除就完成了。
清新类静物摄影的前后期系统教学
关于静物摄影，需要我们更多地去观察生活，发现生活的美好，多拍拍身边的日常生活，多拍一些具有生活气息的照片，色调其实不是主要的，主要是照片所包含的那种生活气息，能给人一种美好的感觉。

-/gbabigi/-

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